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Ukulélé à bol scié en bande : 16 étapes (avec photos)
Ukulélé à bol scié en bande : 16 étapes (avec photos)

Vidéo: Ukulélé à bol scié en bande : 16 étapes (avec photos)

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Vidéo: Моя работа наблюдать за лесом и здесь происходит что-то странное 2024, Mars
Anonim
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Ukulélé bol scié en bande
Ukulélé bol scié en bande

Cette instructible vous montrera comment j'ai rapidement fabriqué un luth à dos de bol comme un ukulélé à partir d'une longueur de 6 par 1 pin dar (habillé tout autour), c'est 140 par 19 pour ceux d'entre nous en pays métrique. L'astuce que je montre en particulier est l'utilisation d'une scie à ruban pour faire le dos. Vous remarquerez peut-être qu'il y a deux ukes fabriqués ici. J'ai oublié de prendre quelques photos la première fois. Heureusement, j'ai passé une autre commande assez rapidement, alors une deuxième a été passée me permettant de combler la plupart des lacunes. J'ai également utilisé des photos de versions antérieures.https://www.youtube.com/embed/Hb_FYvJHT6k

Étape 1: Avoir l'idée

Avoir l'idée
Avoir l'idée
Avoir l'idée
Avoir l'idée

Deux de mes passe-temps préférés sont la fabrication d'ukulélés et la navigation sur les instructables

En parcourant paresseusement, j'ai vu ce bol scié en bande. pour faire un dos plus beau et plus facile que la façon dont je le faisais.

En particulier, cela semblait un moyen beaucoup plus facile de le faire que la façon dont je l'avais fait pour le défi deux par quatre de l'Ukulele Underground qui consistait à coller un bloc de bois, à percer ce qui ressemblait à plusieurs milliers de trous de 10 mm et à découper tout ce qui se passait rase et une meuleuse d'angle à une petite hache.

Étape 2: Planifiez une forme Uke

Planifier une forme Uke
Planifier une forme Uke

Cette forme est un résultat très basique d'avoir besoin que le chevalet soit un peu au-dessus de la table d'harmonie à environ la moitié de la longueur de la touche devant être sur le manche. La 12ème frette et une longueur d'échelle de 386 placent une autre marque à 193 mm. La marque suivante est l'endroit où l'écrou va à 386 mm de la position du chevalet et si votre mesure est sur la chanson 193 mm au-dessus de la marque de jointure du corps. Le haut de la poupée est de 120 mm ou donc à partir de ça. Variez l'une de ces mesures à votre goût. Faire un modèle à partir de carton ou de tout ce que vous avez à portée de main est utile (j'ai utilisé un vieux panneau politique cor-flûte). J'ai copié le mien dans le PDF ci-joint au cas où vous vous sentiriez mis au défi artistiquement. Le deuxième des deux ukes a ici une base légèrement plus arrondie que le premier qui correspond plus précisément à ce modèle. et à main levée une belle courbe en haut à partir de la mi-chemin /12e frette prévue en haut. Pour obtenir des courbes symétriques, j'ai coupé un côté et l'ai retourné pour le tracer de l'autre côté. Le col est centré et large de 46 mm à la base et 42 au bout de l'écrou - après ponçage, rognage droit etc qui devrait arriver à environ 45 à la base et 40 au bout de l'écrou.

La plupart des ukulélés et des guitares ont le manche et le corps se rejoignent à la 12e ou à la 14e case. Les ukulélés ont une variété de longueurs d'échelle qui sont couramment utilisées

  • Sopranino moins de 300 mm - j'ai tendance à construire le mien à 275 mm
  • Soprano environ 330 mm (similaire aux mandolines)
  • Concert environ 380mm
  • Ténor environ 430mm
  • Baryton (ou guitare ténor) 480cm

Il est intéressant de noter que les soprano jusqu'au ténor sont généralement réglés de la même manière avec le réglage gCEA réentrant, bien qu'il soit courant que les ténors uke aient un réglage GCEA linéaire - ou un réglage de sol faible. Une autre variante d'accordage courante est l'accordage aDF#B et historiquement l'accordage violon/mandoline, GDAE a été utilisé un peu mais pas tellement ces jours-ci.

Vous pouvez modifier légèrement la longueur et décaler le rapport manche/corps tant que le pont n'a pas l'air dans une position trop idiote. Pour la plupart des gens qui ne jouent des accords que dans les premières cases, une jointure à la 12e case convient.

Étape 3: commencer à couper

Commencer à couper
Commencer à couper
Commencer à couper
Commencer à couper
Commencer à couper
Commencer à couper
Commencer à couper
Commencer à couper

La première coupe, faite à environ 35 degrés, est faite à environ 10 mm du bord. Parce que vous ne pouvez pas faire des scies à ruban couper des trous centraux facilement, la coupe dans la ligne est faite le long de la ligne du grain du bois pour le rendre plus difficile à voir. Si vous avez une scie à chantourner ou une scie sauteuse/sabre, vous pouvez commencer votre coupe au milieu en perçant une série de trous et en y insérant la lame.

Sur le second que j'ai fabriqué, je suis passé de ma lame standard 6tpi de 6,4 mm de large à une lame de coupe à défilement mince de 3,2 mm. Cela a rendu plus facile le contour des courbes mais le suivi des lignes droites plus difficile. Ajuster tous les guides de ma scie à ruban bon marché pour aller avec la lame étroite était une douleur dans le proverbial.

Lorsque la pièce centrale est retirée et placée sur le dessus, la théorie des angles nous dit qu'elle se chevauche alors d'environ 13 mm (19*tan (35)) moins la mèche que la scie a découpée (le trait de scie) qui fait environ 10 à 11 mm.

Étape 4: Trace et deuxième coupe

Trace et deuxième coupe
Trace et deuxième coupe
Trace et deuxième coupe
Trace et deuxième coupe
Trace et deuxième coupe
Trace et deuxième coupe

En retournant cela et en essayant de garder les choses uniformément alignées, j'ai ensuite tracé la ligne pour la prochaine coupe dans la partie du dessus. En pratique, je pense que cette ligne est d'environ 10 ou 11 mm. Yay math!

Pour la deuxième coupe, j'ai augmenté l'angle au maximum autorisé par ma scie à ruban, environ 45 degrés.

Collez ensuite les deux pièces en forme d'anneau qui ont une fente à l'endroit où la lame est entrée pour couper l'anneau. Une pince pour les maintenir alignés verticalement et une pour enfoncer les côtés.

Étape 5: Coller le creux et la forme

Colle creuse et forme
Colle creuse et forme
Colle creuse et forme
Colle creuse et forme
Colle creuse et forme
Colle creuse et forme

Maintenant, alignez soigneusement vos formes, en inclinant le bord vers l'arrière créera une forme de goutte d'eau une fois lissée. J'ai ajouté un peu de ruban adhésif pour cloison sèche en fibre de verre comme renfort de grain croisé juste au cas où. Un lissage rapide et l'élimination des restes de colle de l'étape précédente peuvent être nécessaires avec un bloc de papier de verre si vous êtes aussi salissant que moi.

Lissez grossièrement l'extérieur à ce stade juste assez pour réduire le risque d'éclats. Goutez doucement l'intérieur et poncez-le pour obtenir une finition aussi lisse que possible, ou non. C'est ton appel. J'aime le mien lisse. J'ai utilisé une mèche Forstner de 30 mm pour me donner une longueur d'avance sur cette pièce centrale.

Pour faciliter les choses sur une version ultérieure, je me suis acheté un kit mini turbo arbortech.

Étape 6: Quelques variations sur le thème

Quelques variations sur le thème
Quelques variations sur le thème
Quelques variations sur le thème
Quelques variations sur le thème
Quelques variations sur le thème
Quelques variations sur le thème

À la réflexion, il est devenu plus clair pour moi que si vous coupez les parois plus épaisses à l'extrémité du cou, l'inclinaison des joints créera une forme beaucoup plus semblable à une larme. Ce croquis vous montre à peu près comment cela fonctionne si vous lissez simplement les bosses entre les vallées.

Attention cependant ou cela pourrait finir en larmes.

Vous pouvez également avoir une idée de combien vous pouvez enlever les côtés en dessinant un diagramme comme celui-ci.

Les dernières images montrent comment cela a fonctionné.

Mon expérience ultérieure a également ajouté une autre touche et utilisé deux types de bois différents de la même taille. En utilisant le même gabarit, cela m'a permis de faire deux ukulélés, l'un composé de couches de pin et de meranti et l'autre de couches de meranti et de pin.

Pour ajouter plus de variation, plutôt que d'utiliser le ruban de cloison sèche en fibre de verre, j'ai utilisé du bois mince que j'avais d'une variété différente (chêne de Tasmanie) pour renforcer le grain croisé aux extrémités et je l'ai juste utilisé sur les côtés parce que je pouvais - sentir libre de tout avoir dans un seul sens. Malheureusement, après le vernissage, la couleur de cette couche supplémentaire n'est pas ressortie autant que je l'avais espéré. La prochaine fois, j'utiliserai probablement une couleur plus contrastée.

Étape 7: évider le devant

Évider le devant
Évider le devant
Évider le devant
Évider le devant
Évider le devant
Évider le devant

Maintenant que l'arrière est terminé, tournons notre attention vers l'avant. J'aime utiliser une perceuse avec le point central retiré. J'ai réglé la butée de profondeur sur ma perceuse à colonne pour que la perceuse laisse environ 6 mm de hauteur et perce. Après avoir fait suffisamment de cercles, je sors mon ciseau et je fais tomber les morceaux que je veux creuser. Après cela, j'ai réglé la butée de profondeur plus près de 3 mm, en la vérifiant sur un morceau de ferraille et en meulant soigneusement ces derniers mm. Terminez avec l'accessoire de ponçage.

J'ai également utilisé une toupie et une meuleuse d'angle avec un patin de ponçage pour effectuer cette tâche sur d'autres projets. Ils fonctionnent tous les deux bien si cela ne vous dérange pas de vivre dans un nuage de fine sciure de bois.

Si vous avez une scie à ruban plus grosse que la mienne, vous pouvez simplement recouper une tranche du haut, en vous arrêtant à la jointure du cou, puis en sciant un creux au milieu. J'ai fait cela avec un 90 par 19 pour faire un uke de style de voyage étroit et cela a bien fonctionné pour cela.

Étape 8: Coupez les trous sonores

Couper des trous sonores
Couper des trous sonores
Couper des trous sonores
Couper des trous sonores
Couper des trous sonores
Couper des trous sonores
Couper des trous sonores
Couper des trous sonores

Je n'ai pas pris de photo de la découpe de la rosace d'origine mais vous pouvez voir l'effet sur les photos ultérieures. N'hésitez pas à devenir funky avec la forme du trou, c'est un excellent domaine pour la personnalisation. Si vous optez pour des formes plus funky, un peu de renforcement à l'intérieur peut être afin d'éviter les ouchies.

C'est aussi un bon moment pour jouer avec les formes de la poupée.

Pour les ukes avec pièces de queue, j'ai eu peu de problèmes sans ajouter de renfort, mais si vous avez envie d'avoir un pont et une selle correctement collés, voici une photo de la façon dont j'ai renforcé mon autre uke en forme de larme.

Ci-joint un pdf et un ODG (open office/libreoffice) avec quelques-unes de mes formes préférées.

Étape 9: Collez ensemble et découpez la forme principale

Coller ensemble et découper la forme principale
Coller ensemble et découper la forme principale
Coller ensemble et découper la forme principale
Coller ensemble et découper la forme principale
Coller ensemble et découper la forme principale
Coller ensemble et découper la forme principale
Coller ensemble et découper la forme principale
Coller ensemble et découper la forme principale

Vérifiez une dernière fois l'alignement des pièces. Ajoutez la marque de votre fabricant à l'intérieur de l'uke et collez-le ensemble. J'aime ajouter un peu plus de ruban adhésif pour cloison sèche en fibre de verre pour donner à nouveau un peu plus de stabilité à grain croisé, si vous n'aviez pas déjà utilisé le bois à grain croisé mince que j'ai montré dans l'étape de variations ci-dessus.

Découpez soigneusement la forme extérieure finale de l'uke à l'aide de votre scie à ruban.

Étape 10: Préparez la poupée et le rabot dans un angle de cou légèrement

Préparer la poupée et l'avion dans un peu d'angle de cou
Préparer la poupée et l'avion dans un peu d'angle de cou
Préparer la poupée et l'avion dans un peu d'angle de cou
Préparer la poupée et l'avion dans un peu d'angle de cou
Préparer la poupée et l'avion dans un peu d'angle de cou
Préparer la poupée et l'avion dans un peu d'angle de cou

Pour une cheville à travers la poupée, j'aime laisser 120 mm pour la poupée à partir de l'emplacement de mon écrou, couper un angle de 15 degrés et le coller ensemble - j'aime mettre quelques agrafes temporaires pour arrêter de glisser, puis serrer fermement.

Une fois sec, retirez les agrafes.

J'ai ensuite raboté un léger angle dans le manche pour aider à créer un peu de force vers le bas et de la place pour le pont. Je ne fais pas d'angle, je le coupe à l'extrémité de l'écrou pour qu'il soit environ 3 mm plus bas et même avec le haut où il rejoint le corps. Le bord droit (règle de 500 mm) s'aligne avec un écart d'environ 3 mm à l'endroit où le pont doit aller. Ajoutez 2 ou 4 mm pour le manche, 1,5 mm pour les frettes et 3 ou 4 mm pour que les cordes soient à 2 mm au-dessus des frettes au milieu et nous aurons besoin d'un chevalet d'environ 10 mm de haut.

Après cela, je colle quelques pièces latérales sur le côté de la poupée, rabotez ce plat puis un placage sur le dessus. Il y a à peine assez de tension de corde sur un uke pour plier un crayon donc je ne m'embête pas.

Étape 11: Coller le manche

Coller le manche
Coller le manche
Coller le manche
Coller le manche
Coller le manche
Coller le manche

J'ai un gabarit de duplication fait maison qui utilise un manche coupé dans le commerce comme modèle pour moi de dupliquer les emplacements des frettes sur un manche prédécoupé. Il est simplement fait en coupant une forme en U faite de 3 morceaux de bois (ou 2 morceaux de bois et un peu de MDF dans mon cas) à angle droit et en mettant un peu de couteau de rasoir en bas pour verrouiller les frettes du manche existant, ce qui garantit que les frettes que je coupe ensuite dans le manche supérieur reproduisent celles du bas. De nombreux gabarits de rainurage de frettes se donnent beaucoup de mal pour s'assurer que la profondeur de coupe est uniforme et suffisamment profonde pour la soie de frette. J'utilise la méthode étonnamment simple de m'arrêter lorsque je ne peux plus voir la lumière à travers le bas des dents de la scie. La scie que j'utilise est une scie à queue d'aronde standard. J'ai commencé il y a de nombreuses années en utilisant une scie à métaux junior et vous constaterez peut-être qu'une scie que vous avez autour de votre hangar peut faire le travail. Par exemple, je n'ai eu qu'à marteler les dents des lames de scie à métaux ordinaires pour aplatir le jeu de dents et elles ont bien fonctionné aussi. Voir l'ensemble ci-dessus de coupes d'essai que j'ai faites à l'aide de scies posées autour de mon hangar. L'une des choses magiques à propos des planches de frette est que si vous commencez une frette vers le bas, vous avez une touche qui convient à une guitare avec une longueur d'une frette plus courte. La plupart des guitaristes connaissent l'utilisation du capo qui est une application non permanente de ce principe. Dans ce cas, j'ai utilisé une touche standard à 26 frettes d'une longueur d'échelle de 648 mm qui m'a été donnée par Big Stan chez Bilinudgel woodworks sommet du manche, je fais un petit évidement pour mettre l'écrou. Tout un écrou est une frette à position zéro qui a des fentes pour maintenir les cordes en place, mais maintenant je vous ai parlé des capos et comment je utilisez le manche régulier pour faire mon ukulélé beaucoup plus court, vous avez probablement déjà compris cela par vous-même. D'autres façons de marquer l'espacement des frettes pour n'importe quelle longueur de manche sont:

pour utiliser le calculateur de frettes sur https://www.stewmac.com/FretCalculator ou imprimer un modèle sur

L'ancienne méthode - en multipliant par 17/18 ou 1/18 selon la direction que vous prenez.

L'ancienne méthode plus précise multipliant par la racine 12 de 1/2 (ou 1 moins comme ci-dessus) - cela donne le même résultat que la calculatrice Stewmac.

Si vous envisagez d'utiliser la page fretfind2d, vous devez vous assurer d'imprimer votre PDF à l'échelle réelle, car Adobe Reader réduit par défaut les pages surdimensionnées, ce qui réduit également les pages de format A4 normal. Il vous donne une échelle précise, juste un peu plus courte que celle que vous pensiez imprimer. Les imprimantes sont également connues pour être légèrement inexactes. Dans les deux cas, vérifiez que le double de la longueur entre le « écrou » et la 12e frette sur l'impression. Si c'est la moitié de la longueur d'échelle que vous pensiez obtenir, vous êtes prêt à partir. Si vous maudissez toujours votre imprimante parce qu'elle vous donne une impression bancale, vous ne devriez probablement pas l'utiliser pour cette tâche. clous de pistolet. La plupart de ces conseils que j'ai reçus du site de la nation des boîtes à cigares.https://www.cigarboxnation.com/

J'aime littéralement tremper mes touches dans de la gomme laque pour aider à la stabiliser et à faire "pop" le grain, en particulier lorsque j'utilise une terrasse en bois de feuillus rougeâtre (par exemple, karri, jarrah, meranti) qui, bien que dure, a tendance à se fendre et à se fendre. D'autres aiment utiliser de la super colle et la plupart ne s'en soucient pas. Cette touche est en rouge Boral Forest, étant un eucalyptus australien sélectionné des forêts de la côte est, des espèces aléatoires de couleur rouge (vs brun forêt) et bénéficie de la stabilisation.

Ici, j'ai ajouté des points de frettes en coquille d'ormeau aux 3 5 7 9 12 et 14e frettes, à l'avant et sur les côtés. Il y a une quantité surprenante de débats sur la question de savoir si un point doit être à 9 ou 10 et 14 ou 15. Certains uke s'en tirent avec des points sur le visage à 5 et 7 ou aucun. bit. J'ai tout utilisé, des aiguilles à tricoter aux brochettes pour barbecue, en passant par les vis, la pyrogravure, les points découpés dans des couvercles de bouteilles de lait en plastique, l'époxy teinté pour marquer les positions des frettes. Ce sont vraiment juste bling pour le public. Les marqueurs latéraux sont ce que le joueur voit.

Étape 12: Mise en forme finale

Mise en forme finale
Mise en forme finale
Mise en forme finale
Mise en forme finale
Mise en forme finale
Mise en forme finale

Maintenant, nous procédons à une mise en forme finale, en coupant la forme et l'épaisseur de la poupée, vérifiez l'épaisseur de la poupée requise par rapport à vos chevilles. Les chevilles de réglage d'ukulélé standard ont un arbre d'environ 23 mm nécessitant une poupée d'environ 14 mm d'épaisseur. Si vous avez des chevilles de guitare ou de mandoline, la tige mesure généralement environ 28 mm, ce qui nécessite une poupée d'environ 19 mm d'épaisseur. Ajoutez à cela la complication que le trou sur l'arbre peut être dans une position légèrement différente ou que vous avez des bagues à installer, alors vous devez également le permettre. Réfléchissez un peu à la façon dont le chemin des cordes est affecté par le placement éventuel des trous de cheville. Avoir des cordes frottant contre les arbres de l'accordeur ci-dessous est un peu un non non dans le monde des luthiers.

J'ai commencé par couper grossièrement les bords à l'aide de la scie à ruban, puis j'ai utilisé un petit rabot pour lisser les zones les plus plates, en particulier là où le grain est disposé longitudinalement. J'ai ensuite sorti mon fidèle Multitool et mon disque brut. Un éplucheur de pommes de terre pour façonner le cou et une ponceuse électrique pour lisser les choses.

Ensuite, poncez et poncez et poncez les choses à la main (ou avec un outil électrique si vous manquez de patience). Commencez avec un grain grossier, 40 à 80 et progressez jusqu'à un grain plus fin. Je ne dépasse généralement pas 400.

Vérifiez que le manche est absolument plat et que les fentes des frettes sont toutes suffisamment propres et profondes.

Nettoyez les bords des fentes des frettes avec une petite lime triangulaire, ce qui facilite également l'insertion et un éventuel retrait ultérieur. Vous ne devriez vraiment jamais avoir à remplacer les frettes de ukulélé à cordes en nylon. D'un autre côté, les instruments à cordes en acier peuvent nécessiter le remplacement des frettes si vous jouez beaucoup, donc si vous utilisez ce plan pour fabriquer une mandoline que vous prévoyez d'utiliser beaucoup, assurez-vous que ces bords sont biseautés.

Je martèle mes frettes à l'aide d'un petit maillet en bois fait maison. J'ai vu plein d'autres façons de faire.

Je lime les extrémités à plat en tenant ma lime à un angle d'environ 30 degrés par rapport au manche et en limant le biseau, puis en lissant la dernière des soies de frette qui dépassent. Certaines personnes préfèrent limer verticalement puis ajouter un biseau. Ces gens sont des imbéciles ! Ne les écoutez pas.

Ensuite, je vérifie à nouveau la planéité des frettes en utilisant une lame de rasoir comme bascule de frette, en martelant tous les récalcitrants qui semblent coller. n'importe quelle chose courte et droite fera l'affaire. Puis un coup d'essuyage rapide avec ma pierre à aiguiser diamantée pour les rendre vraiment de niveau. Du papier de verre fin sur un bloc de détroit dur si vous n'avez pas de pierre à aiguiser en diamant. Enfin, je les lisser avec un peu de papier abrasif grain 400 tenu entre mes doigts qui prend également soin du bord légèrement tranchant laissé par le biseautage des extrémités des frettes.

Une goutte de superglue sur les extrémités des frettes les empêche de bouger.

Étape 13: Ajout d'un morceau de queue

Ajout d'un morceau de queue
Ajout d'un morceau de queue
Ajout d'un morceau de queue
Ajout d'un morceau de queue
Ajout d'un morceau de queue
Ajout d'un morceau de queue

Maintenant, nous ponçons un peu plus et appliquons la finition que nous désirons. Ceci est terminé avec Feast et Watson Wipe sur Poly. Mon conseil pour le manche est de ne pas simplement essuyer, mais aussi d'essuyer comme une bonne finition à l'huile de brunissage/danois. J'aime utiliser de la laine d'acier fine entre les couches. Les deux premières couches sur le pin pénètrent très rapidement, j'ai donc tendance à n'attendre que cinq ou dix minutes entre ma première et ma deuxième couche, puis à la laisser pour des temps d'attente plus standard. Le principal avantage de la finition par essuyage est que si vous voyez quelque chose que vous voulez changer légèrement, comme lisser un peu rugueux, les couches d'huile suivantes s'accumuleront suffisamment uniformément pour être presque imperceptibles.

Le centrage des queues est réalisé en utilisant un long bord droit pour mettre deux repères d'alignement sur le ruban de masquage que vous avez mis à l'extrémité de l'uke et en centrant votre cordier sur celui-ci. Sur le premier, j'ai utilisé une charnière de style art déco qui est couramment disponible dans les quincailleries autour de chez moi. Le second est basé sur un crochet pour cimaise que les magasins à 2 $ autour de chez moi ont. Je viens de les redresser un peu tout en faisant un coude carré et en perçant des trous pour la vis de fixation et en attachant les cordes. Assurez-vous de faire tomber tous les bords tranchants, sinon la ficelle se détachera simplement lorsque vous la serrerez.

J'ai tout utilisé, des clous galvanisés de 2 pouces aux bouchons en bois sculptés en passant par les anneaux d'étain de fèves au lard comme pièces de queue.

Étape 14: Ajoutez des chevilles et des cordes de réglage

Ajoutez des chevilles et des cordes de réglage
Ajoutez des chevilles et des cordes de réglage
Ajoutez des chevilles et des cordes de réglage
Ajoutez des chevilles et des cordes de réglage
Ajoutez des chevilles et des cordes de réglage
Ajoutez des chevilles et des cordes de réglage

Percez des trous pour vos chevilles du diamètre de votre manche (6mm dans mon cas). Assurez-vous que les trous sont suffisamment éloignés. Au moins la longueur de la plaque d'appui à part. J'aime garder ma première rangée de chevilles à au moins 40 mm de l'écrou pour donner de la place à mes articulations. La plupart des chevilles de réglage pour ukulélé sont conçues pour s'adapter à une poupée d'une épaisseur de 12,5 mm (un demi-pouce). La plupart des chevilles de guitare et de mandoline sont conçues pour s'adapter à une tête de manche de 19 mm (3/4 pouce) d'épaisseur. Pour éviter les déchirures, vérifiez l'épaisseur de votre poupée par rapport aux chevilles que vous allez utiliser car j'ai vu beaucoup de variation.

J'utilise une boussole réglée sur 12 mm pour faire des trous d'épingle sur les côtés. Cette boussole a une lame à une extrémité et une pointe à l'autre. L'embout de point de brad de 6 mm commence bien dans le trou fait par le point de la boussole. Assurez-vous de vérifier vos chevilles par rapport aux mesures que vous utiliserez et à leur apparence avec les plaques de support. Je garde les chevilles parallèles en utilisant n'importe quel objet mince et droit à portée de main. L'écrou n'est qu'un morceau de baguette en mélamine. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas obtenir de véritable mélamine, n'importe quel plastique dur, os, bois ou métal fera l'affaire. Une fois, j'ai même acheté des "ivoire" = imitation plastique sur Internet.

Le chevalet n'est qu'un morceau de bois de manche coupé en une section transversale en coin d'environ 6 ou 7 mm d'épaisseur au bas d'environ 60 mm de large et coupé à une hauteur où les cordes se terminent entre 2 et 4 mm du manche. Posez une règle sur le manche pour vous donner une idée par où commencer. Je commence avec les ébauches de pont de 19 mm de haut (l'épaisseur de la plupart de mon bois) et je les coupe légèrement surdimensionnées et coupe les fentes à la bonne hauteur. Le papier de verre est votre ami dans la mise en forme et la coupe. J'utilise une lame de scie à métaux pour établir les positions des fentes, puis les façonner avec une lime aiguille demi-ronde.

Les fentes pour écrous sont faites en mesurant environ 3 ou 4 mm du bord et deux autres régulièrement espacées entre (divisez la distance entre les deux marques extérieures par 3). Les fentes du chevalet devront être un peu plus écartées en raison de la conicité du manche. Je fais les deux marques extérieures en les alignant contre l'extrémité du corps de la touche et en les marquant sur un ou deux pouces. Divisez par 3 pour obtenir les emplacements pour les deux fentes du milieu. J'ai tendance à utiliser du fil de pêche en nylon au lieu de cordes de ukulélé achetées en magasin. Je connais des gens qui utilisent la ligne de leader monofilament fluorocarbone. Mes recettes pour les réglages gCEA standard sont: Pour une longueur de ténor de 400 mm+ ou environ 17 pouces dans l'ancien argent

50 80 60 40 lb fil de pêchePour concert/soprano 360 mm ou à peu près60 100 80 50 lb fil de pêcheRemplace la corde en ré de guitare ou la mandoline G pour la basse GPour sopranino 270mm ou à peu près avec dGBE octave(s) au-dessus de l'accordage de la guitare40 60 50 30Remplacer 80 ou 100 lb line for low DI a payé 3,80 $ pour une bobine de ligne économique en vrac Jarvis Walker à Big W il y a environ 4 ans. Ils avaient une ligne similaire chez Kmart pour des prix similaires chez d'autres fabricants. Pendant un certain temps, les magasins locaux (loin de l'océan) ne stockaient que 60 livres et moins, mais je suis entré et j'ai vérifié en passant et la seule livre manquante dans la liste était de 60 livres.

J'utilise quelque chose appelé un nœud Pitzen pour attacher mes ficelles, mais de nombreux bons nœuds de pêche feront l'affaire. Un nœud en boucle est probablement le plus simple et c'est comme ça que je le faisais (généralement en combinaison avec un nœud en tête d'alouette).

L'action est la distance des cordes du manche. Les fentes pour écrous doivent être ajustées de sorte que lorsque la corde est maintenue enfoncée entre les 2e et 3e frettes, il n'y ait presque pas d'espace entre la première frette et la corde. L'ancienne méthode consistait à le vérifier avec un papier à cigarette. La hauteur d'action à la 12ème frette doit être d'environ 2 à 4 mm. J'aime le mien autour de 2 mm mais 4 mm aidera si vos frettes ne sont pas 100% plates. La position du chevalet va être un peu plus longue que le double de la distance entre le sillet et la 12ème frette. C'est ce qu'on appelle la compensation ou l'intonation. Cela compense le fait que lorsque vous poussez la corde vers le bas sur les frettes, vous pliez légèrement la corde et l'étirez - d'où un son aigu. Vous pouvez le vérifier en vérifiant que la note à la 12e frette est une octave au-dessus de la corde à vide si elle est trop haute, éloignez le chevalet de l'écrou - si elle est trop basse, rapprochez le chevalet de l'écrou.

Marquez la position du pont afin que, lorsqu'il est inévitablement déplacé, vous pouvez le remettre en place avec une relative facilité. Si votre pont a envie d'errer, une goutte de superglue le maintiendra en place.

Étape 15: Montrez votre bon travail

Montrez votre bon travail
Montrez votre bon travail
Montrez votre bon travail
Montrez votre bon travail
Montrez votre bon travail
Montrez votre bon travail

Dédié à la mémoire de Kitty Lux 1957-2017

Étape 16: Ensuite, essayez différentes formes

Ensuite, essayez différentes formes
Ensuite, essayez différentes formes
Ensuite, essayez différentes formes
Ensuite, essayez différentes formes
Ensuite, essayez différentes formes
Ensuite, essayez différentes formes

Vous avez maintenant une méthode pour l'appliquer à différentes formes. Ce ne sont que quelques-unes des différentes formes que j'ai réalisées au fil des ans.

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